Mein AAZ wird immer wärmer je schneller ich fahre! Lüfter Stufe 2 läuft ab 120 sozusagen durch.

[NGS-Bulli]

Hallo Leute, ich bin neu im Forum und hoffe ihr könnt mir vielleicht bei meinem Problem weiterhelfen?

Hab schon seit längerem einige Suchen bemüht aber nie das richtige gefunden!
Ich hoffe ich habe keinen Beitrag übersehen der zu mir passt!?

Ich platz dann gleich mal mit meinem Problem raus.

Zu meinem Motor:
Und zwar habe ich mir vor gut zwei Jahren einen AAZ Motor für unseren Bus aufgebaut!
Volles Programm Übermaßkolben; alles neu lagern alles vermessen neuer Kopf Wasserpumpe Ölpumpe Turbolader etc. alles neu!
Sozusagen 0Km!
Kopfdichtung könnte eine 1 kerben rein. Ich habe aber eine mit 3 eingebaut damit er nicht so hoch verdichtet und dementsprechend nicht so heiß wird. (So war zumindest mein Gedanke)

Das Getriebe habe ich komplett überholt und mit den Afrika Blechen ausgestattet 4:14 Übersetzung usw.

Ich dachte ich tue ihm noch was gutes und habe gleich noch einen neuen Kühler verbaut und einen Ölkühler nachgerüstet,
der zwischen den Scheinwerfern hängt da unten der Fiat Kühler als Gegenkühler für meinen wie ich befürchte nicht ganz geeigneten X-Parts WLLK hängt.

Dann habe ich noch ein Thermostat 75° und einen Lüfterschalter 80-85°verbaut, weil ich dachte, dass nimmt ihm auch noch ein bisschen die thermische Belastung!??

Alles in allem läuft das teil wirklich sauber bei 0,9-1,0Bar Ladedruck und Trübungsschraube an die Ruß grenze eingestellt.
Er hat richtig gut Leistung. Und der Verbrauch liegt bei ungefähr 8,5 Liter!

Zum Problem:
Fahre ich Überland mit 80-100 manchmal auch 120 ist alle ok. Auch an Bergen usw top. Teilweise manchmal zu kalt!
Gehts dann an Tagen ab 25° aber mal auf die Bahn und ich will mit 120km/h was bei mir 3000U/min sind dahin gleiten.(Ladedruck 0,4-0,5 Öl 80-85°)
kann ich darauf Warten, dass sich die 2te Lüfter stufe einschaltet und alles gibt, bis ich wieder nur 100km/h fahre! Oder den Berg runter.

Normalerweise sollte der Fahrtwind doch bei steigender Geschwindigkeit zunehmen und den Motor besser Kühlen.
Und der Lüfter sollte doch nur an steilen Bergen und Ampeln, also überall wo der nötige Luftstrohm durch die Kühler fehlt einschalten.
Oder habe ich da einen Denkfehler?

Irgendwo liegt da der Hund begraben und ich komme irgendwie nicht weiter!
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielleicht sind es ja nur meinen geänderten Thermostat/Lüfterschalter.
Ich bin über jeden Tip dankbar!

MfG Markus

[yamsun]

Vielleicht sind es ja nur meinen geänderten Thermostat/Lüfterschalter.

Hi,

ja, davon ist erstmal auszugehen.
Wenn dein Thermoschalter schon bei 80° den Lüfter schaltet, dann hast du halt Lüfter-Dauerlauf, was bei 120 auf der AB aber ziemlich sinnfrei ist.
Ich würde dir empfehlen, da erstmal die originalen Teile zu verwenden, zumindest was den Temp-Schalter des Lüfters angeht.
75°C Thermostat ist auch ganz schön früh öffnend, aber deshalb läuft ja nicht der Lüfter an.

Grüße

[rio_der_erste]

Was macht denn die Wassertemp.Anzeige? Ottomotoren fühlen sich so um 90° am wohlsten sagt mein Instandsetzer. Da kann es schon sein dass ein 75° Thermostat zu viel des Guten ist. Bei mir liegt auch so ein "Wasserkit" vom Meier rum... Was aber soll ein Thermostat bringen das zu früh öffnet..? Viel Besser wäre eines das ab einer bestimmten Temp. ein Stück weiter öffnet als das Originale, was natürlich Schmarrn ist
Ich war mal einen Tag ganz ohne Thermostat unterwegs, da merkst du erst welches Potenzial in diesem Kühler steckt. Und wenn dein Lüfter bei 80° einsetzt obwohl die Betriebstemperatur des Motors bei 90° liegt....

[Fränkie]

Also setz ein Thermostat rein was bei 80 Grad aufmacht, original ist glaub ich 83.... Wenn der Lüfter schon bei 85 grad in die 2.Stufe geht sind das die normalen einsatzbedingungen des Motors... Ich glaub der Originale ist 100-
107 Grad.
Und der geht, seit ich den großen Kühler drin hab, noch nichtmal in die 2. Stufe wenn ich mit 2t -Anhänger n Berg hoch fahr.....
Hast du noch alle Luftleitpappen?
BTW von ATP gibt's einen Kühler der etwas größer als der Behr ist, aber dafür nur 70€ Kost, der soll von den Wasserkanälen her so aufgebaut sein wie der Behr, vielleicht wäre das die Alternative zu den hin und wieder recht teuer angebotenen Behr-Kühlern. Ich hab den leider erst gefunden als ich den Behr schon drin hatte... Und mir somit auch nicht zur Ansicht bestellt...

[luckypunk]

Kann auch sein das der Lüfterschalter nicht tut was er soll, evtl schaltet er noch früher als angegeben, das gibt es auch bei taufrischen...auch ein Neuer kann defekt sein.

Nachdem Öltemp gut is, kann ich mir nicht vorstellen das er echt so heiss is. Das Wasser kühlt ja schon auf dem Weg zum Kühler etwas ab, mit FÖK wird es eh nicht soo heiss wird, das Thermostat öffnet früh, neuer Kühler ...und 25°Luft bei 120 km/H, vor allem: Zweite Stufe???

Ich könnte mir ja noch Stufe eins sporadisch vorstellen, aber Stufe 2? Evtl mal die Temperatur vorm Kühler messen, mal nen Stutzen provisorisch einbinden mit Temperaturfühler, oder eben einfach mal nen anderen Thermoschalter....

[xfranzx]

Ich würde das Sinnfreie und dämliche Wasserkit rausschmeisen und durch original ersetzen. .. auch deine Öltemperatur ist zu gering (bzw wo misst du die Öltemperatur? )... ist beim Adapter ein Thermostat drin?
Motor usw hat einfach die angegeben Temperatur von 90° zu erreichen, das Öl mindestens 100° zu erreichen.
Und es ist absolut plausibel das der Lüfter mitläuft. Wobei es ja sein kann das deine WaPu zu wenig Förderleistung hat (alt oder wils ne billige ist)
In welchem Zustand ist denn dein Frontkühler?

Gesendet von: Unterwegs

[RetroLogic]

Genauso wie @xfranzx sehe ich das auch. MIt einem Thermostat das früher öffnet senkt man nur die Arbeitstemperatur des Kühlsystems und somit des Motors, man verbessert aber nicht die Kühlleistung. Das bedeutet dass der Motor, das Wasser und das Öl bei eher 70-80 Grad arbeitet als bei 90-100 Grad. Das ist grundsätzlich nicht gut, da der Motor auch eher für 90-100 Grad ausgelegt ist als für unter 80.

Wenn man mehr Kühlleistung haben will dann hilft es nichts wenn man die Arbeitstemperatur senkt. Anstattdessen sollte man die Kühlleistung maximieren. Das funktioniert mit zum Beispiel mehr Kühlmedium oder Kühlerfläche. Mehr Medium führt zu mehr "Wärmespeicherkapazität". Das wiederrum lässt den Motor über längere Zeit bei der konstanten Arbeitstemperatur bleiben. Eine größere Kühlerfläche führt zu einer effektiveren Kühlung auf die konstante Arbeitstemperatur. Damit die konstante Arbeitstemperatur gehalten werden kann braucht man ein funktionierendes Thermostat, welches den Kühlmittelkreislauf immer so weit öffnet dass das Wasser die richtige Temperatur hat. Das ist enorm wichtig, denn eine sich ständig ändernde Motortemperatur ist gar nicht gesund.

Wenn man also irgendwas für die Kühlung im Bus tun will sollte man die Wärmeaufnahmefähigkeit des Kühlmediums oder die Leistung der Wasserkühler verstärken. Alles andere verschiebt nur die Arbeitspunkte. Und diese geänderten Arbeitspunkte sind für den Serienmotor auf lange Sicht nicht gesund - es sei denn man fährt dauerhaft unter erschwerten Bedingungen, in der Wüste zum Beispiel. Im Gegensatz zur Verbesserung der Kühlleistung des Wassersystems kann man das Wassersystem auch indirekt entlasten indem man das zu kühlende Medium selbst kühlt - also das Öl mit einem Ölkühler. Dabei sollte man auch darauf schauen dass der Motor nicht zu kalt läuft.

Bevor man jedoch überhaupt irgendwelche Optimierungsmaßnahmen einleitet sollte man das Kühlsystem einer intensiven Wartung und ggf. Instandsetzung unterziehen. Denn wenn das Serienkühlsystem nicht optimal arbeitet, dann macht man die Optimierungen mit den falschen Ausgangsvorraussetzungen.

[NGS-Bulli]

Hallo erst mal danke für die zahlreichen Antworten!

Ich hab das mit dem Schalter und Thermostat schon befürchtet!
Dachte aber nicht, dass sich das so auswirkt.
Ich dachte eher, dass ich dem Motor etwas gutes tue wenn alles etwas kühler läuft.
Zumal mir das von entsprechendem Busshop so empfohlen worden ist! Ich habe halt die Befürchtung das der Lüfter dann immer noch läuft nur alles halt 10-15° wärmer is.
Naja dann werde ich das jetzt umbauen, nochmal ordentlich entlüften und dann mal schauen!

Kühler Ist neu (Ist der von ATP und macht einen guten Eindruck)

@XfranzX
Öl messe ich am Ölfilterflansch und Thermostat ist auch drin.Wasserpumpe Kühlmittel ist alles neu!
Und nichts Billiges! Den Fehler macht glaube ich jeder nur 1mal!

Ach und welchen Lüfterschalter würdet ihr generell empfehlen? gibt ja einige verschiedene schaltbereiche!

Gruß Markus

[goose111]

Es kann auch sein, dass das Thermostat defekt ist.

Das ist mir vor Jahren mal mit meinem JX passiert:

Wasserpumpe ersetzt, dabei ein Thermostat für Fahrzeuge mit Klimaanlage verbaut, das etwas früher öffnet. Alles Original VW Teile.
Von Stund an hatte ich, insbesondere mit dem Eriba im Schlepp. thermische Probleme.
Witzigerweise ging die Temperatur zurück, wenn ich schneller fuhr, trotz Wohnwagen im Schlepp.
Ich bin dann öfters mit der manuell zugeschalteten 2. Stufe gefahren, da ich damals noch keinen Ölkühler verbaut hatte.

Beim nächsten Pumpenwechsel hatte ich die Werkstatt gebeten, die ausgebaute Wasserpumpe zurückzulegen, da ich diese mal überprüfen wollte. Und als wir das Thermostat rausnahmen haben wir die Bescherung gesehen:
Das hat schief gedrückt (konnte man am Bolzen super sehen, der in einem bestimmten Bereich kupferblank war und im restlichen angelaufen) und dadurch natürlich nie voll geöffnet.

[luckypunk]

Mal was ganz anderes, kann es sein das die stärkere Kopfdichtung da was aus macht? Ich weiss, die Unterscheide liegen im hunderstel mm Bereich, aber wenn es egal wäre gäbe es doch nur eine Stärke, halt der Einfachheit halber die dickste. Warum also gibt es da drei oder gar vier Stärken? Ich meine, wir reden hier von 475ml, ganze 22,5 mal verdichtet auf 21ml. Da könnten ein paar Hunderstel schon was ausmachen, oder? Vieleicht merkt man das bei nem AAZ mit LLK nicht so, aber weniger Leistung kompensiert man mit Drehzahl. Könnte es also sein das da die Ursache steckt?

[yamsun]

Hi,
kann ich mir eher nicht vorstellen, da das durchaus öfter gemacht wird, wenn man den Kolbenüberstand nicht richtig messen kann.
Haben wir zumindest immer wieder mal, dass man einen Kopf runter nimmt und dann beim Nachmessen feststellt, dass die 3er Dichtung gar nicht nötig gewesen wäre. Mit der 3er geht man halt auf Nummer sicher.

Das letzte Fitzelchen Kompression braucht man doch höchstens beim Kaltstart.
Wenn der Motor erstmal warm ist, dann macht das sicher keinen Unterschied, da er genug Hitze zum Zünden hat. Würde ich sagen...

Grüße

[luckypunk]

Ich denk auch nicht unbedingt an weniger Leistung, sondern mehr an so was wie ungünstiger Abbrand, Hitzeverteilung/Abgabe oder sonstwas. Aber wie gesagt, ist nur ne Idee, hab da auch keine Ahnung.
Vieleicht ist es ja ne seltene Kombi aus mehreren Fehlern die ansonsten gut läuft...so was wie ne Fallotsche Tetralogie, das sind vier einzeln auf Dauer tödliche Herzfehler, die in der Kombination aber ein - mit Abstrichen - funktionierendes Herz ergeben...

[rio_der_erste]

was ist denn das für ein Kühler von ATP? Sind die Kanäle rund oder flach? Sind die Lamellen wabenförmig oder sind es die popeligen dünnen geraden Dinger? Habt ihr ein Bild vom Kühlernetz?

[yamsun]

Richtig, der Kühler darauf wollte ich auch noch eingehen!
Ich hatte in meinem Bus zuerst einen KY für den ich mal einen günstigen neuen, nur 35mm dicken Kühler besorgt hatte.
Nachdem ich dann den JX eingebaut hatte, lief bei mir auf der Autobahn der Lüfter oft auf der ersten Stufe durch, wenn ich längere Zeit vollgas gefahren bin.
Habe dann den großen Hella ( 42mm dick, Nr: 8MK 376 713-631 )eingebaut, seitdem ist meine Wassertemp auf maximal 90°C zu bringen, allerdings mit dem 80°C Thermostat.

Ein Link zu dem Kühler von ATP wäre super...

[FelBue]

Ich muss hier mal kurz meinen Senf bezüglich Thermostat dazugeben:

Bei Volllast (und das hat der AAZ bei über 120 km/h wohl fast) macht es KEINEN Unterschied, ob ein 85°C, 80°C, 70°C oder 20°C Thermostat verbaut ist, da jedes Thermostat bei der Leistung voll geöffnet ist. Wenn man ein 80°C anstatt 85°C Thermostat verbaut hat, wird der Motor zwar weniger schnell warm, der Arbeitspunkt bei Vollast verschiebt sich aber NICHT.

[Wohnklofan]

Ich muss hier mal kurz meinen Senf bezüglich Thermostat dazugeben:

Bei Volllast (und das hat der AAZ bei über 120 km/h wohl fast) macht es KEINEN Unterschied, ob ein 85°C, 80°C, 70°C oder 20°C Thermostat verbaut ist, da jedes Thermostat bei der Leistung voll geöffnet ist. Wenn man ein 80°C anstatt 85°C Thermostat verbaut hat, wird der Motor zwar weniger schnell warm, der Arbeitspunkt bei Vollast verschiebt sich aber NICHT.

Hi,

da seh ich entweder nen Denkfehler oder es ist falsch ausgedrückt...

Je nach dem welchen Wert das Thermostat hat, sorgt es dafür das der kleine Kreislauf die entsprechende Betriebstemperatur hält...
Diese Temperatur wird durch Öffnen und Schließen des Thermostats realisiert...

In deinem Beispiel 120km/h Vollast kommt es sicherlich auf die Außentemperatur an. Bei 30 Grad Außentemperatur wird das Thermostat sicherlich weit oder mal voll aufstehen, insbesondere wenn der Lüfter mit Standardschalter schon rennt, aber bei Temperaturen nahe der Null Grad wird es schnell wieder weiter zu gehen um die Betriebstemperatur zu halten, denn das zurückströmende Kühlmittel ist ja relativ kalt...

Ein voll aufstehendes Thermostat wirst du haben wenn er im Stand läuft ohne Fahrtwind und der Lüfter dauerhaft auf hoher Stufe rennt...Das macht er aber erfahrungsgemäß auch nie dauerhaft...

Der Motor wird lastabhängig immer gleich schnell warm bis durch die Vorgabe des Thermostats die entsprechende Betriebstemperatur erreicht ist und es öffnet...

Die Betriebstemperatur künstlich zu niedrig zu halten durch die käuflichen Sahara Pakete mit 70 Grad Thermostaten und früher schaltenden Kühlerschalter um Reserven zu haben halte ich persönlich für Blödsinn und schädlich für den Motor da der nun mal ideale Betriebstemperatur haben sollte...

Und bei 50 Grad im Schatten in der Sahara helfen nur spezielle Kühler mit mehr Oberfläche und spezielle Lüfter mit mehr Drehleistung und mehr Flügeln für mehr Luftdurchsatz...

Dem Threadsteller würde ich Thermostat und Kühlerthermoschaltermäßig Rückbau auf die normalen Werte empfehlen. Das schont Batterie, Lüfter, Motor und Gehörgang...

Soweit mein Senf zu deinem Senf...

Gruß...

[FelBue]

Sehe ich genauso, vielleicht reden wir da aneinander vorbei .

Bei Teillast macht es einen Unterschied. Bei Temperaturproblemen wie beim Threadsteller ist es aber egal, welches Thermostat verbaut ist. Hauptsache es öffnet überhaupt. ;)

Edit: Mit weniger schnell warm meine ich: Wenn der Motor bei Vollast und voll geöffnetem Thermostat eine stationäre Endtemperatur von 95°C bei meinetwegen 15°C Außentemperatur erreicht, dauert es beim 80°C länger als beim 85°C Thermostat bis die 95°C erreicht sind, einfach weil beim 80°C Thermostat bereits ab einem früheren Zeitpunkt gekühlt wird. An der stationären Temperatur von 95°C ändern die Thermostate aber nicht. Die Temperatur stellt sich nämlich über die Leistungsabgabe des Kühlers ein (gilt nur für voll geöffnetes Thermostat).

[luckypunk]

Noch ne Idee: wie is es denn beim AAZ, hat der absolut denselben Kreislauf wie der JX, also auch ne WaPu mit drei Anschlüssen?
Da is halt der Wichtig das der mittlere Anschluss direkt vom Motor kommt, also Hauptflansch-AGB-WaPu mitte. Das ist quasi der Steuerstrahl, der ziehlt auf die Steuereinheit des Thermostats. Es ist übrigens ein Zwei-Wege-Thermostat, es macht einerseits zB den Kleinen Kreislauf zu während es den Grossen aufmacht. Von daher müssen die Anschlüsse passen, is da irgendwo der falsche Schlauch dran, bekommt das Thermsotat entweder die falsche TempInfo und/oder kann nicht richtig mischen.

[NGS-Bulli]

@Luckypunk
Ich glaube schon das es gleich mim JX ist. Ich habe es auf jedenfall so angeschlossen.

@Wohnklofan
Also sehe ich das richtig?
Mit meinem anderen Thermostat/Lüfterschalter verschiebe ich nur die Temperaturpunkte.
Trotzdem sollte aber beim Fahren der Kühler alleine durch den Fahrtwind ausreichen um soweit zu kühlen das der Lüfter nicht anläuft.
So war nämlich auch mein ursprünglicher Gedanke.

@Felbue
Wegen Volllast usw. Ich habe ja wie bereits geschrieben eine längere Übersetzung. Bei 120 (Laut Tacho) 114(Navi) Liegen 3100U/min an.
Da geht schon noch was nach oben. Ich Fahre die 120 auch nicht mit Vollgas! Nur halt so das er es hält. Sind dann so 0,4-0,5 bar Ladedruck. 1Bar ist max eingestellt.

@Yamsun
Wegen dem Kühler habe ich eine nicht so erfreuliche Entdeckung gemacht.
Und zwar habe ich einen dieser massiven Beer ähnlichen Kühler bestellt, aber einen mit so feinen Lamellen bekommen. Ich habe den damals eingebaut und mir nicht viel dabei gedacht. Ist der wirklich so viel schlechter? Vor allem wenn noch Öl und Wllk davor hängen?
Bestellt habe ich den hier https://www.atp-autoteile.de/group/1110 ... 34/details.


Wasserpumpe ist übrigens von der Busschmiede. (Neu) Da sind auch Thermostat und Schalter her.

[RetroLogic]

Ich muss hier mal kurz meinen Senf bezüglich Thermostat dazugeben:

Bei Volllast (und das hat der AAZ bei über 120 km/h wohl fast) macht es KEINEN Unterschied, ob ein 85°C, 80°C, 70°C oder 20°C Thermostat verbaut ist, da jedes Thermostat bei der Leistung voll geöffnet ist. Wenn man ein 80°C anstatt 85°C Thermostat verbaut hat, wird der Motor zwar weniger schnell warm, der Arbeitspunkt bei Vollast verschiebt sich aber NICHT.

Ich gehe mal davon aus wir sprechen bei Arbeitspunkt alle vom Regelpunkt des Thermostates der Wasser-Kühlanlage?
Der ändert sich mit dem Thermostat und nicht mit der Last. Wenn kein Thermostat eingebaut wäre, dann wäre das ein ungeregeltes Kühlsystem und die Wassertemperatur wäre nur noch von der Last abhängig. Ich vermute dass maDas Wasser würde unkontrolliert warm und wieder kalt werden. Das Thermostat verhindert diese Schwankungen und ermöglicht solange eine konstante Wassertemperatur im Kühlsystem. Ein früher öffnendes Thermostat hält die Wassertemperatur niedriger. Die Kühlleistung des normalen Kühlsystems ist dabei aber schnell ausgereizt, weshalb früher oder später wieder höhere (wie bei Originalthermostat ähnlichen) Temperaturen im Kühlsystem vorherrschen werden. Der Regelwert des Thermostats und des Lüfterschalters passt dann also nicht mehr zu der Kühlleistung des Kühlsystems. Das Thermostat macht früher auf, das Wasser hat dadurch aber nicht mehr Kühlleistung daher muß der Lüfter öfter ran - denn der Lüfter und die Wärmetauscher der Innenheizung(en) sind die einzigen Komponenten im Standard-Kühlsystem mit der man die Kühlleistung ein wenig verbessern kann. Bei so einem Thermostat mit niedrigerem Arbeitspunkt muß also zwingend auch die Kühlleistung verbessert werden. Und hier denke ich ist das Mißverständnis entstanden: Das Wasser nimmt - egal welches Thermostat verbaut ist - immer genau gleich viel Wärme auf und der Wasserkühler kann auch immer nur die gleiche Menge an Wasser abkühlen. Man könnte dass durchaus auch als "Arbeitspunkt des Wassers" bezeichnen oder eben auch Wärmeaufnahmefähigkeit.

Daraus schließe ich, dass der Einbau eines anderen Thermostat und Lüfterschalter alleine nichts bringt, weil die Wärmeaufnahmefähigkeit (Arbeitspunkt) des Kühlsystems mit den Regelwerten von Thermostat und Lüfterschalter nicht zusammenpasst. Man kann ändert dadurch ja nur Regelwerte und nicht die Fähigkeit zu Kühlen. Man muß also die Kühlleistung direkt oder indirekt verbessern. Dabei ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Jedoch sollte man in jedem Fall abschätzen können welche Auswirkungen eine Änderung auf andere Systeme haben kann und man sollte sicher gehen dass das Kühlsystem vor den Änderungen in einwandfreiem voll funktionsfähigem Zustand war.

[NGS-Bulli]

So oder so in der Art sehe ich das ja auch.

Ich habe ja bereits geschrieben, dass ich glaube, mit einem anderen Thermostat/ Lüfterschalter glaube ich läuft der Lüfter nach wie vor aber halt erst wenn alles noch wärmer ist.

Ich werde trotzdem mal auf die originalen umbauen da er wie gesagt Überland nicht so richtig warm wird. da habe ich eine gute Zeiger breite unter der Diode am Wasser Schetzeisen das übrigens stark schwankt. Was aber denk ich normal ist da es sich nicht um die Kunden zufriedenheitsanzeigen handelt die ab dem Golf 3 verbaut sind. Und wegen dieser Schwankung glaube ich auch, dass das Thermostat arbeitet da der Lüfter ja wenn ich langsamer werde oder wo anders fahre relativ schnell wieder aus geht.

Und wie gesagt es ist ja erst ab 25-30° aussentemp. Wenn es kühler ist läuft der Lüfter ja auch nicht. Höchstens an langen Autobahn bergen. geht aber gleich wieder aus wenn ich wieder auf der geraden fahre.

Manchmal habe ich das Gefühl das es völlig unabhängig von Last, Ladedruck und Drehzahl ist.
Sondern nur von der Geschwindigkeit abhängig ist. Was aber unlogisch wäre.

Vermutlich liegt es wirklich am Kühler!?

grüße

[RetroLogic]

Ich werde trotzdem mal auf die originalen umbauen da er wie gesagt überland nicht so richtig warm wird. da habe ich eine gute Zeigerbreite unter der Diode am Wasser Schetzeisen das übrigens stark schwankt. Was aber denk ich normal ist da es sich nicht um die Kunden zufriedenheitsanzeigen handelt die ab dem Golf 3 verbaut sind. Und wegen dieser Schwankung glaube ich auch, dass das Thermostat arbeitet da der Lüfter ja wenn ich langsamer werde oder wo anders fahre wieder aus geht.

Das ist genau die falsche Annahme! Das wird leider immer wieder so behauptet und es stimmt einfach nicht! Ich dachte das aber auch immer weil überall im Web behauptet wird diese Schwankungen sind normal. Dass man den Temperaturwert nicht genau ablesen kann an der Anzeige ist richtig, dass die Anzeige im Normalbetrieb schwankt ist falsch. Wenn das Thermostat richtig arbeiten würde, dann würde es die Temperatur im Kühlsystem konstant halten.

Die Temperaturanzeige geht bei intaktem Kühlsystem im Diesel-T3 genau an einer Position (bei mir ist es exakt die LED) und bleibt dort, auch bei langer Autobahnfahrt. Den Berg hoch steigt die Anzeige nur dann, wenn der Karren sich in einem niedrigen Gang langsam den Berg hochbewegt (fehlender Fahrtwind). Das gleicht aber der Lüfter über lange Zeit aus. Das gilt auch bei hoher Umgebungstemperatur. Der Zeiger geht in den meisten Fällen nur minimal - fast nicht sichtbar - aus der festen Stellung. Starke Temperatur-Schwankungen im Wassersystem sind nicht gut und solltest du deinem und jedem anderen Fahrzeug auf Dauer nicht antun. Das ist ein eindeutiges Zeichen dass dein Kühlsystem nicht in Ordnung ist! Ich bin mit solchen Schwankungen über das Stilsfer-Joch gefahren. Da wusste ich noch nicht was Sache ist. Das waren dann meine Tests. Beim Hochfahren hat er gekocht, runter ist er eiskalt geworden. Ich hab das Kühlsystem dann immer wieder inspiziert, gewartet, Dinge daran repariert, bin über den Bernina-Pass, bin über den Splügen-Pass und über mindestens 5 verschiedene andere nur um das Kühlsystem meines JX zu verstehen und zu optimieren. Jetzt kann ich dir sagen: Schwankungen sind im Standardkühlsystem garantiert nicht normal und vernichten dir über kurz oder lang den Block oder diverse Anbauteile! Egal ob das ein JX oder ein AAZ oder ein X-Beliebiger anderer Diesel ist. Ein gut arbeitendes Kühlsystem in deinem Bus erkennst du an einer konstant bleibenden Wassertemperatur.

Und was meinst du was ich mich geärgert habe über die Foreneinträge in denen regelmäßig behauptet wird das die Schwankungen normal sind und dann die ganzen BUS-Seiten im Internet in denen behauptet wird das Schätzeisen sei halt so dynamisch. Wenn ich weiter dran geglaubt hätte, dann hätt ich meinen JX zu Tode gefahren! Es kann natürlich auch sein dass im Kühlsystem alles in Ordnung ist und deine Anzeige kaputt ist. Dann mußt du einfach mal mit einem zweiten Messgerät dran.

[ergster]

Dem stimme ich voll und ganz zu.

Die Anzeige wird nur zum Schätzeisen, da es keine Skala gibt und die untereinander vergeichsweise stark streuen. Was bei dem einen der Zeiger mittig auf der LED ist, ist bei mir kurz davor. Aber die anzeige für sich alleine ist sehr genau.

Da sich VW bei der Auslegung des Kühlsystems überraschender weise Gedanken gemacht hat, ist die Position die der Zeiger recht zügig nach dem Kaltstart erreicht und dann überwiegend hält die Öffnungsteperatur des Thermostats.

Lege ich die jetzt nach unten, wird die früher erreicht. Gleichzeitig wird aber das Wasser auch schon bei geringerer Belastung wärmer als die öffnungstsmperatur und der Zeiger steigt weil der Kühler diese kleinere differenz zwischen kühlwasser und umgebungsluft nicht wegschaffen kann.
(frage aus dem Physikunterricht: Ist es besser die kalte Milch in den Brüllheissen Kaffee zu schütten und dann zu warten bis man ihn trinken kann oder besser erst etwas warten und dann die Milch hinzuschütten? Die zweite lösung ist die Bessere, da sich die Temperaturspitze zügig abbaut) Der Kühler kann ebenso eine größere Temperaturdifferenz besser wegschaffen. Als folge davon schwankt der Zeiger ständig zwischen der richtigen Betriebstemperatur und der zu früh öffnenden Temperatur des Thermostats.

Mit dem vorgesehenen 87° Therostat hingegen ist der Kühler fast immer in der Lage den überschuss an die Umgebung abzugeben. Die Temperatur bleibt konstant.

Zwingend muss die temperatur dey Thermoschslters im Kühler oberhalb der des Thermostats liegen, damit dieser sich nicht bei zügiger Fahrt einschaltet. Das ist kontraproduktiv. Der Luftdurchsatz durch den Fahrtwind ist viel größer als der des Lüfters. Auch hier ist der original Thermoschalter die beste Lösung da er den Lüfter weder zu früh noch zu spät einschaltet.

Mein AAZ mit großem Behr Kühler macht mir bei 30° auf der Autobahn nen heissen Gasfuss, die Temperatur steigt auf ca 90- 93 ° geschätzt und wie sich der Kühlerlüfter anhört habe ich schon vergessen.

[JX_JOSCHI]

Die Anzeige wird nur zum Schätzeisen, da es keine Skala gibt und die untereinander vergeichsweise stark streuen. Was bei dem einen der Zeiger mittig auf der LED ist, ist bei mir kurz davor. Aber die anzeige für sich alleine ist sehr genau.

Passend dazu mal ein paar Bilder von mir:



Das ist die Kühlmitteltemperaturanzeige mit abgebauten Zeiger (Zeiger liegt im Bild neben der Anzeige). Man sieht auch den Heizdraht auf dem Bimetall. Man kann das Dingens sogar etwas abgleichen ohne das Anzeigeblatt zu demontieren und zu biegen: Offsetverschiebung durch ein Loch hinten im Gehäuse - siehe letztes Bild.
Falls es also jemand stört dass der Zeiger nie auf der LED steht obwohl das Kühlsystem absolut ok ist dann kann man da den Zeiger verschieben. Dem Motor ist das natürlich total egal

Wenn man schon soweit ist: die 3 Anschlüsse und deren Verbindung zum Cockpit prüfen und reinigen. Es gibt einige Dinge die Einfluss haben können. Auch der Spannungskonstanter im Cockpit kann ne Macke haben, Masseverbindungen, der Sensor selbst...
Und falls man schon mehr demontiert hat wie ich im Bild: Elko auf der Leiterkarte prüfen.

Mehr dazu evtl im Herbst, dann vermutlich in diesem Thread: KLICK. Ich wollte ja schon lange das alles mal vermessen (mit referenzierten Sensoren an verschiedenen Stellen) aber immer wieder fehlte entweder der Referenzsensor oder das Controllerboard weil ich es für was wichtigeres gebraucht habe..

Und noch kurz zum Thermostat: ich würde immer vor Einbau prüfen ob das korrekt funktioniert., z.B. im Wasserkocher oder alter Kochtopf aufm Campingkocher.. es kommt manchmal vor dass sogar neue nicht richtig funktionieren. Hatte den Fall bei nem Bekannten von mir. Hersteller Hella/Behr wäre meine Empfehlung. Solch eines hab ich seit Mitte letzten Jahres im Kocher geprüft eingebaut und der Zeiger ist seitdem stabil. Mein voriges altes Thermostat war träge und dementsprechend konnte man den Bulli bergab fast "kalt fahren".

Grüße joschi

[RetroLogic]

Und noch kurz zum Thermostat: ich würde immer vor Einbau prüfen ob das korrekt funktioniert., z.B. im Wasserkocher oder alter Kochtopf aufm Campingkocher.. es kommt manchmal vor dass sogar neue nicht richtig funktionieren. Hatte den Fall bei nem Bekannten von mir. Hersteller Hella/Behr wäre meine Empfehlung. Solch eines hab ich seit Mitte letzten Jahres im Kocher geprüft eingebaut und der Zeiger ist seitdem stabil. Mein voriges altes Thermostat war träge und dementsprechend konnte man den Bulli bergab fast "kalt fahren".

Das kann ich bestätigen.
Das mit dem "kalt fahren" hatte ich auch mal. Nach mehreren hitzigen Fahrten mit anschließend rapider Abkühlung über mehrere der großen Pässe in den Alpen lag der Abgaskrümmer hinterher nicht mehr plan auf dem Zylinderkopf. Das hatte sich mit der Zeit alles verzogen. Dadurch ging mein Turbolader nicht mehr richtig weil die Abgase direkt am Kopf sprichwörtlich "vorbeigefurzt" sind. Motorleistung war dann auch keine mehr da. Das ist einer der Schäden der über lange Zeit auftreten kann wenn die Wassertemperatur und somit auch die Kopftemperatur zu stark schwankt. Beim JX und auch bei vielen anderen Motorblöcken gehen Kühlwasserkanäle direkt am Krümmer vorbei.Beim JX direkt hinter den Krümmerstehbolzen. Ich hab mal so einen Kanal aus Versehen angebohrt, daher weiß ich es sicher.


Schwankt die Kühlwassertemperatur, so schwankt auch die Kopftemperatur und der dehnt sich und zieht sich zusammen und dass wiederrum geschieht eher unproportional zu den Teilen die mit dem Kopf in Berührung kommen. Darum gibts ja auch Thermostate die das Regeln, die die Temperatur konstant halten um Spannungsrisse, Verformungen und ähnliche Schäden zu vermeiden.

So ein Thermostat ist zwar klein und unscheinbar und kostet fast nix, aber es ist eine Komponente im System die großen Einfluss hat.

[NGS-Bulli]

Schei.. so schlimm?? OK
Na gut das ich rechtzeitig was dagegen tun will.
Weil genau wie bei dir ist es bei mir nämlich. Berg runter schaff ichs fast ins untere drittel der Anzeige.
Und Wenn ein Berg kommt bin ich auf der diode. wo dann auch schon der Lüfter auf der !en Stufe läut und kurz darauf kommt auch schon die 2te stufe je nach dem wie lange der Berg ist. Wenn ich es so sehe. Läuft die 1e Stufe quasi immer! Oh Gooooott!

Also ich werde jetzt einen Ordentlichen Behr Kühler einbauen! Das mit dem ATP ist mir jetzt zu riskant, nochmal auf die Schnauze zu fallen.
Ich weiß jetzt nur noch nicht, ein Original Thermostat 87° inc. Originalem Lüfterschalter einbauen (Der geht ja gleich über 100°)
Oder lieber ein 80° Thermostat und einen 87°-92° Schalter.?? von Hella

Gruß Markus

[yamsun]

Hi,

wenn ich dich richtig verstehe, hast du den bei ATP abgebildeten Kühler bestellt, und einen mit runden Rohren und ganz dünnen Lamellen bekommen?
Das würde zum Preis passen. Und miss mal nach, ob der wirklich 45mm dick ist...

Kauf dir den Hella mit der Nummer 8MK 376 713-631, der ist von der Leistung das beste was man derzeit für den Bus bekommt.
Ich hatte da mal recherchiert und den günstigsten Preis bei einem seriösen Händler hier gefunden: https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... =1710-6307

Und kauf nicht den billigeren -634, der hat eine Plaste-Entlüftungsschraube...

Grüße

[RetroLogic]

Also wenn der ATP Kühler neu ist würde ich erstmal versuchen das Kühlsystem so hinzukriegen dass du keine Schwankungen mehr im System hast. Wenn du Ihn noch nicht verbaut hast dann kannst du Ihn natürlich zurückschicken.

Ich liste mal auf was ich alles am Kühlsystem direkt und indirekt gemacht habe und was man außerdem noch machen kann damit das Kühlsystem an meinem JX wieder optimal läuft. Dabei denke ich kann man vieles auf den AAZ übertragen.

Thermostat ausgewechselt
Meines war träge oder kaputt. Zumindest hat es im Wasserkocher in der Küche geöffnet, ich konnte so ohne weiteres keinen Schaden sehen. Mit dem Thermostat hatte ich starke Schwankungen an Pässen und auch sonst. jetzt ist eines drin welches bei 87 Grad öffnet und bei 105 Grad komplett offen ist.

Dichtring des Thermostat richtig einsetzen
Den Dichtungsring des Thermostates kann man hinten als auch vorne montieren. Mir ist beim öffnen des Schlauches an der Wasserpumpe komischerweise gar kein Dichtring entgegengekommen was mich stutzig gemacht hat. Ich denke wenn der Dichtring falsch oder gar nicht eingesetzt wird kann das Thermostat nicht richtig arbeiten. Das Wasser läuft dann am Thermostat vorbei, der Kreislauf ist dann mehr oder weniger dauernd offen.

Thermostat richtig einsetzen
Beim Ausbau des Thermostat ist mir sofort aufgefallen dass es wohl oder übel möglich ist das Thermostat verkehrt herum einzusetzen. Bestätigen kann ich es zwar nicht, weil ich es nicht probiert habe, aber es sah aus als ob die Möglichkeit besteht. Welche Auswirkungen das hat weiß ich nicht, ich würde in jedem Fall auch prüfen ob es richtig herum eingebaut wurde und wie auch erwähnt der Dichtring richtig drin ist.

Wasserkühler außen reinigen
Wenn mann einen älteren Kühler hat sollte man den mal vorsichtig von hinten mit der Druckluftpistole durchblasen. Bei mir kamen da regelrechte Sandstürme heraus! Ein verdreckter Kühler vermindert die Kühlleistung des Systems und das Wasser wird dann zu schnell warm. Kühler reinigen kann sich lohnen!

Massesterne hinter Armaturenbrett
Bei mir hat ein korrodierter Massestern hinter dem Armaturenbrett den Kühlerlüfter außer Funktion gesetzt. Gemerkt habe ich es erst am Stilsfer Joch als selbst bei blinkender Kühlwasser-LED der Lüfter nicht angelaufen ist.

Massekabel Getriebe - Karosse
Wenn die Masseverbindung da unten kaputt ist, dann fangen die Anzeigen im Cockpit komplett zu spinnen an weil die Masseverbindung der Geber im Motorraum mit der im Cockpit nicht mehr ausreichend gegeben ist. Die Kühleranzeige ist dann nicht mehr zu gebrauchen. Eine sich verabschiedende Masseverbindung erkennt man unter anderem auch daran dass einfach mal unterm Fahren die Vorglühlampe zu brennen beginnt.

Wärmetauscher der Innenraum-Heizungen prüfen
Das ist zwar auf den ersten Blick eher unwichtig, aber wenn man länger drüber nachdenkt fallen einem viele Dinge ein zu den Innenraumheizungen. Wenn die Wärmetauscher verkalkt, kaputt oder gar überbrückt (war bei mir) sind, dann kann man auch weniger Kühlmittel ins Auto kippen, was meines Erachtens auch die Kühlkapazität vermindert. Ausserdem kann man die Heizungen im Innenraum als Zusatzkühler verwenden. Wird das Auto beim Bergfahren doch mal zu warm: Fenster auf, beide Heizungen volle Pulle an und man kann durch Wärmeabfuhr ein bisschen die Temperatur absenken.

Kühlsystem reinigen
Auch nicht zu verachten, denn Dreck, Kalk und andere Ablagerungen im Kühlsystem vermindern die Kühlwassermenge und die Kühlerfläche. Da hilft nur mehr durchspülen, reinigen und freuen.

Luftleitpappen Kühlergrill
Die Luftleitpappen am Kühler vorne waren bei mir vergammelt und sind runtergefallen. Die Luft wird dann nicht mehr optimal zum Kühler geleitet. Das kann die entscheidenden paar Grad Celsius ausmachen...

Zusatzwasserpumpe
Wenn die kaputt ist dann nach dem Abstellen des Motors bei hoher Wassertemperatur ein Hitzestau im Kühlsystem entstehen. Mit der Pumpe läuft gleichzeitig der Lüfter auf Stufe 2. Das ist auch gut so, denn die Wärme des Wassers im Kühler welches die Pumpe dann noch födert transportiert der Lüfter vom Kühler weg. Wenn diese Zusatzpumpe nicht mehr funktioniert und der Lüfter auch nicht dann wird das Kühlsystem sozusagen Schockartig ausser Betrieb genommen.

Entlüften
Kühlsystem entlüften...nachdem alle Maßnahmen vollzogen sind...versteht sich von selbst.

Kühlwassermenge
kling banal...sollte man aber doch hin und wieder prüfen.

Spannungskonstanter Armaturentafel
Bei schwankenden Anzeigen kann ein kaputter Spannungskonstanter schuld sein.

Temperaturschalter und Geber prüfen
Alle Geber sollten funktionieren.

Thermoschalter Kühlerlüfter
Da würde ich einfach immer den Passenden zum Thermostat einbauen. Lüfterstufe 1 schaltet sich zwischen 93 und 98 Grad an und zwischen 88 und 93 wieder aus. Lüfterstufe 2 startet bei 100 - 105 Grad und stoppt bei 95 - 100 Grad. Bei Stufe 2 und bei 104 - 107 Grad schaltet sich im Stand auch die Zusatzwasserpumpe ein. Der Kühlmittelregler, also das Thermostat startet mit dem Öffnungsvorgang bei 85 Grad und endet laut Werkstatthandbuch bei 105 Grad! So eins hab ich auch drin.

Wenn das Zeug in der Liste sicher alles funktioniert, dann kann man über Optimierungen wie Ölkühler, anderes Thermostat und so weiter nachdenken.
Ich würde das ganze mal als Herausforderung sehen. Wenn dus hingekriegt hast wirst du dich freuen...garantiert.

[Fränkie]

das mit den Kühler ist aber nicht schön, wenn die wirklich den Hella-ähnlichen Aufbau abbilden und dan den billigen weniger efizienten verbauen wäre das äußerst unschön, ich hoffe deine 90 Tgae sind nochnicht um.
ich hab für den schwiegerpapa einen Spiegel fürn Ibiza bestellt der auch schlecht passt, mal sehn wie die Rückgabe klappt.. hänge seit 20 min in der "bitte-haben-sie-einen-augenblick-geduld"-Warteschleife....

auch bei KFZTEILE 24 würde ich nr Marken-Ersatzteile bestellen, mit den billig-noName und Eigenmarken bin ich da auch schon aufn Popo gefallen, der mist hält einfach nicht, bzw bei den Bremsscheiben war der Lagersitz falsch und die Scheibe schliff am Bremssattel...
ich schweife ab...
bei mir war es tatsächlich auch der Kühler der nicht mehr gut genug war, deshalb hatte ich Hitzeprobleme, jetzt nicht mehr...

ich hab mir beide grossen Hella-Kühler kommen lassen, und konnte keinen Unterschied erkennen, die Entlüfungsschrauben waren beide aus messing, hab den billigeren genommen.....

[Max Power]

Krasser Thread,

yamsuns erster Post löst das Problem schon.
Wenn Du einen Lüfterschalter verbaust, der bei 80 Grad Wassertemperatur den Lüfter anschaltet, darfst Du dich nicht wundern, wenn der Lüfter bei 80 Grad Wassertemperatur, die bei schärferer Fahrweise durchaus erreicht werden sollte, dann auch läuft .
Mit dem Thermostaten tust Du der Maschine sicher auch keinen Gefallen, weil sie halt spät oder nie Betriebstemperatur erreicht.

Gruss, Max

[ergster]

Ich glaube einfach, das wurde noch nicht verstande.

Wenn du die Karre mit Vollgas im kleinen gang bei 30° ne Steigung hochprügelst und dann kurz hinter der LED landest ist fast alles Ok. Dann bleiben nämlich nurnoch der falsche Thermostat und der falsche Lüfterschalter.
Was ist daran verkehrt wenn der Lüfter erst bei 100°C angeht? Das ist ein Überdruckkühlsystem, dass muss so sein!

Ich sags nochmal. VW hat sich damals Gedanken darüber gemacht wie das am besten funktioniert und das auch so umgesetzt. Das tifft vielleicht nicht auf alles zu und heute schon garnicht mehr, aber was die Auswahl des Thermostaten und Kühlerlüfterschalters beim T3 angeht eben schon.
Bau zurück auf original und wenn deine Temperatur dann vergleichsweise konstant ist würde ich auch den Kühler drin lassen. Zurück nehmen die eh nicht mehr.

Und ein neuer kleiner Kühler ist definitiv besser als n verkalkter grosser.

[NGS-Bulli]

Ok! Ich bau das alles jetzt mal um.
Mal schauen.

Gruß Markus

[NGS-Bulli]

Sooo

Habe jetzt am Wochenende umgebaut.
Original Thermostat 87° und original Lüfterschalter 95° 102°
Kühlerwasser sah aus wie am 1en Tag!
Vorne leicht hoch, bei 2000 upm fast einen Eimer vorne durch den Kühler (Entlüfterschraube) gepumpt, um sicher zu gehen!
Heizungen dabei beide offen.

Im Stand wenn er läuft, geht immer mal kurz die 1e Lüfter stufe für wenige Sekunden an. So wie es sein soll!
Die Wassertemp. ist dabei leicht auf der led. Und die Öl Temp. ist bei 85°
Also schon mal ein gutes Stück höher wie vorher.

Jetzt geht es mal auf die Bahn! Mal schauen wie es bei höheren Geschwindigkeiten und Autobahn Bergen ist.
Denn da lag ja das eigentliche Problem!

Gruß Markus

[Fredd]

Jetzt muss ich diesen hochinteressanten Thread nochmal nach vorne bringen.

Was ist denn nun rausgekommen?
Ist die Kühlwassertemperatur nach dem Rückbau auf Original-Thermostat / Lüfterschalter nun eher konstant?

Nach all der Diskussion fehlt nun der Erfahrungsbericht...

[Atlantik90]

Da wirst du nicht unbedingt was lesen, denn seit Mai 2018 war Markus nicht mehr angemeldet.

[Getriebekiller]

Wird wohl geholfen haben, sonst wär das Thema weitergeführt worden...

[Fredd]

Nachfragen schadet ja nicht...

Gerade die hier beschriebene Konfiguration (Wasserkühler, Ölkühler und WLLK-Gegenkühler an einem Platz) ist schon eine "thermische Herausforderung" am AAZ. Da finde ich die Frage, ob das berühmte Wasserkit (Thermostat mit 75°, Lüfterschalter 80°/85°) den Wärmehaushalt eher verschlechtert hat und zu größeren Temperaturschwankungen führt, sehr spannend.

Vielleicht kommt ja noch was - oder es gibt andere Erfahrungen mit diesem Szenario.

Grüße,
Fredd.

[NGS-Bulli]

Hallo Leute

Sorry war jetzt Jahre nicht im Forum.
Aber ich bin ja noch einen Bericht schuldig. Bei all der super Unterstützung die ich erhalten habe.

Seit dem Umbau auf Original habe ich absolut keine Probleme mehr.
Die Wassertemperatur ist immer auf oder Kurz vor der Berühmten LED und die Öltemperatur liegt zwischen 90° und max 110°
Den Lüfter habe ich seit Jahren nicht mehr gehört.

Beim Öl War es ein Messfehler, ich habe nämlich den Messfühler am Falschen Platz im Ölfilter flansch eingeschraubt.
Da gibt es einen hohen und einen flachen Dom. Im flachen ist alles OK.
Bei dem hohen ist eben alles um 10-20 Grad Kälter (Am VDO Instrument)
Aufgefallen ist mir das erst, als wir auf der Arbeit versuche mit einer Heizpatrone in einer Klinge durchgeführt haben, um einen Anguss sauberer abzutrennen.
Da habe ich gemerkt was ein paar mm für einen Temperatur unterschied an der Klingen spitze machen.
Prompt am Bus mal das Teil umgebaut und zack Messung 1a.

Grüße Markus