Kühlleistung Absorber auf 12 Volt erhöhen

[Joerg Hugo]

Hallo zusammen,

die Kühlleistung der Absorber ist im 12Volt- Betrieb bekanntlich ziemlich bescheiden. Einerseits mögen die Kühlschränke Bewegungen nicht so besonders und andererseits muss man natürlich auch schauen, dass der Leitungsquerschnitt der Zuleitung so gestaltet ist, dass keine Verluste entstehen.

Dennoch habe ich festgestellt, dass die Kühlleistung im Gasbetrieb auch während der Fahrt deutlich besser ist. Als Zuleitung liegen 6mm2-Kabel zur 12-Volt-Heizpatrone. Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich im Bordnetz nicht mehr.

Da der Kühlschrank auch auf 230Volt ordentlich funktioniert, überlegen ich nun, die 12-Volt-Patrone gegen eine 230-Volt-Patrone zu ersetzen und diese über einen Inverter (Wechselrichter), der an das Bordnetz angeschlossen wird, während der Fahrt zu füttern.

Hat das schon mal jemand probiert?

Viele Grüße
Jörg

[Atlantik90]

Nachdem beide Heizpatronen die gleiche Leistung haben, wird das nichts bringen. Einzig der Gasbetrieb hat eine höhere Leistung - z.B. beim RM184EGI mehr als das Doppelte (190 W zu 85 W).
Deine 6 mm²-Leitung ist wegen der 7 A Strom auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Da sind die Übergangswiderstände an den Kontakten wesentlich wichtiger.
Und du kannst deinen Wunsch ja direkt ohne Umbau testen. Schalte einfach den Inverter an den 230V-Stecker des Kühlis.

[Joerg Hugo]

Stimmt, beide Patronen haben 85 Watt... Damit ist die Idee verworfen...

[Joerg Hugo]

Mir fällt gerade noch etwas anderes ein:
Der Kühlschrank hängt bei mir direkt an der Zweitbatterie. Die Laderegelung beider Batterien läuft über das Trennrelais, weshalb ja auch die Ladespannung an beiden Batterien während der Fahrt schwankt.
Macht es Sinn, die Zuleitung direkt am Generator abzugreifen? Dann wäre die Spannung immer voll da.

[T3oldie]

Du brauchst nur die 12V Versorgung sehr niederohmig an den Kühlschrank bringen. Da liegt nach den Jahren einiges im Argen an den vercrimpten Kontakten am Relais, am Relais und an der Kühlschranksicherung. Sprich, Spannungsabfälle. (Nicht Küchenabfälle) Miss mal bei laufendem Motor nach.

Es gäbe aber auch Heizpatronen mit 100W (12V). Wobei die 12V 85W Patronen, bei echten 14V am Kühlschrank, auch ca. >120W machen. Zu viel, dass ich es bei mir begrenzt habe.

Das sind meine Messwerte:
Originale Heizpatrone Messwerte 12V

14,5V 9,5A =138W
13V 8,4A =110W
12V 7,7A =92W 1,55 Ohm
11V 7A =77W

[CBSnake]

Moin,

kannst ja mal ein Messgerät anbringen und messen was so während der Fahrt an der Heizpatrone ankommt.

Andere Idee, ob das technisch geht und Sinn macht:

Die Patrone mit 230V gegen eine mit 12V tauschen und beide parallel laufen lassen, geht das? Hätte weniger Verluste als 12V auf 230V zu transformieren. Für den Betrieb an Landstrom müsste halt evtl. das Netz/Ladeteil gegen ein stärkeres getauscht werden

Viele Grüße

Achim

[T3oldie]

Warum soll er das machen?

Ausserdem ginge das von der Ladeleistung für die Batterie ab, während der Kühlschrank vereist.

[CBSnake]

Moin,

steht im Titel: Kühlleistung Absorber auf 12 Volt erhöhen
Sollte natürlich geregelt werden und nicht stumpf Volllast kühlen.


Grüße

Achim

[WackyDoka]

Hallo,
also ich kann auch etwas Senf dazugeben.
Mich hat vor einigen Jahren die geringe Kühlleistung abseits von Gas auch gestört und ich habe mich damals gefragt, warum das System so aufgebaut ist. Es hat diese Konfiguration, weil es im Neuzustand so auch funktioniert hat....
Mit den Jahren kommen dann die Übergangswiderstände (wie schon genannt), allerdings verliert die Wärmeleitpaste am Kühlelement im Kühlraum ihre Kälteleitfähigkeit durch Aushärtung und entstehende Porösität und der Ammoniak/Wasserkreislauf hat NH3 Kristalle gebildet, die dann für den Wärmeprozess nicht mehr genutzt werden.
Ich habe also die WLP erneuert und den ausgebauten Kühlschrank dann mal für längere Zeit auf den Kopf gestellt und danach einige Male gedreht. (geht jetzt im Winter ja ganz gut)
Der Spannungsabfall war nicht übermäßig, nur 0,3V bei Serienverkabelung und so hab ich da nix dran gemacht, Strom bei Motorbetrieb (13,8V an Starterbatterie WBX) ca. 10 A am Kabel gemessen.
Was ich allerdings noch gemacht habe, war ein leises CPU Lüfter Paar in Reihe so einzubauen, sodass eine leise Zwangsbelüftung und Abführung der Wärme ermöglicht wurde.
In Summe hat's das gebracht, der Kühlschrank macht bei Raumtemperatur eine Innentemperatur von 3°C ohne offenes Gefrierfach - wenn's offen ist, dann sind auch -5°C möglich und das230W Solarzelle und mit Zweitbatterie als Pufferung ohne Motorbetrieb.

[BennoR]

Hallo

Ich hatte 80 mm Lüfter installiert. Ja und dann den Bestandsschutz genutzt und 40.000km Gasbetrieb…

Manche fahren den wbx sogar nur mit Gas…

[T3oldie]

Der RM182/184 hat doch gar kein verschlissbares Kühlfach.
Aber die Grössenordnung schaftt er auch, wenn er mit 2-3 Lüftern und optimierter Luftführung versehen ist.

Ein ausge

Innen.jpg

baut betriebener RM 185 schaftt noch mehr. Mit ohne Kühlfach.

Kühlung 230V ohne Inhalt.JPG

[WackyDoka]

Der RM182/184 hat doch gar kein verschlissbares Kühlfach.

Klar, hatte ich nicht erwähnt, meiner ist aus der Gipsy.

[VW220]

..........die Kühlleistung der Absorber ist im 12Volt- Betrieb bekanntlich ziemlich bescheiden. Einerseits mögen die Kühlschränke Bewegungen nicht so besonders und andererseits muss man natürlich auch schauen, dass der Leitungsquerschnitt der Zuleitung so gestaltet ist, dass keine Verluste entstehen.....
....Dennoch habe ich festgestellt, dass die Kühlleistung im Gasbetrieb auch während der Fahrt deutlich besser ist. Als Zuleitung liegen 6mm2-Kabel zur 12-Volt-Heizpatrone. Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich im Bordnetz nicht mehr.
Jörg

Es sind 11 Klemmpunkte und Kontakte in dem 12V Leitungsstrang, das läppert sich. Nimm doch die Sicherung raus und klemm statt dessen ein Amperemeter dazwischen.... dann hast du die Leistungsaufnahme die sich ja bekanntlich mit jedem zusätzlichen Widerstand verkleinert.

Durch andere Beschaltung der Relaisansteuerung hast du die Möglichkeit die Verluste über den Einschalter zu eliminieren (3 Kontakte). Hier ist dein Verbesserungspotential. Flachstecker putzen ist ein anderes.

Die 6mm² müßtest du schon selbst gezogen haben, ich sehe 2,5mm² und auch 1,5mm² in den Plänen.

Wenn du die Kontakterei mit Relais und so restaurierst wirst du sicher ein besseres Ergebnis erhalten wie zur Zeit.

Der Hauptgrund warum Menschen der Meinung sind das die Kühlleistung bei 12V geringer ist als bei 220V (wir haben aber ja eher 230-240V) ist dem Umstand geschuldet das der Küli bei jeden Tanken, Kaffee trinken etc. aus ist und wieder erneut aufheizen muss. Annahme das die Kühlmittelppe so in etwa 15 min braucht um eine Pumpwirkung zu erreichen so ist dann bei einer 2 Std Fahrt mit einer Kaffeepause nicht viel Zeit für den eigentlichen Kühlvorgang oder?
Bei 220V steht die Kiste auf dem Campingplatz und läuft und läuft und läuft...

Ich sehe keinen Grund warum das mit dem Inverter nicht funktionieren sollte.
Wenn du da eh dran gehst dann kann ich dir sagen das du dir auch 240V, 140W, 10mmx100mm Heizpatronen besorgen kannst, die passen und heizen prächtig zum kühlen. Mach aber auch gleich einen Umschalter dran damit bei der Pinkelpause der Küli weiter läuft.

Frohes fummeln
Günter

[Joerg Hugo]

Hallo Günter,
ich hatte vor Jahren schon die Elektrik modifiziert und zunächst von der Zweitbatterie ein Kabel 6mm2 zu einem Relais vor dem Heizstab gezogen. Masse liegt vom Heizstab direkt an der Karosserie. Das Relais wird über einen Schalter vom Armaturenbrett aus gesteuert, was nur dann möglich ist, wenn die Zündung an ist. Die originale Verkabelung habe ich stillgelegt. Ein Lüfter auf der Rückseite verrichtet ebenfalls seinen Dienst.
Damit funktioniert die Sache schon deutlich besser als zuvor. Diesen Sommer ging bei 35 Grad Außentemperatur jedoch die Butter im Kühlschrank in die Knie, weshalb ich mir gerade Gedanken mache, wie weiter verbessert werden kann. Ich denke, dass ich zunächst tatsächlich die Stromversorgung direkt an der Lima abgreife, weshalb ich die Umschalterei vom Trennrelais auf Batterie 1 und 2 umgehe und dauerhaft die volle Ladespannung am Heizstab liegen habe. Damit werde ich im Frühjahr mal starten und berichte, ob es was gebracht hat.

Viele Grüße
Jörg

[WackyDoka]

Hallo Jörg,
versuche es mal mit dem Ausbau und Drehen des Kühlschranks. Nach deiner letzten Beschreibung vermute ich, dass die Ammoniak Konzentration durch auskristallisieren zu gering geworden ist, um den Wärme/Kälte Prozess ausreichend zu ermöglichen.

Viel Erfolg

[VW220]

.......... Ich denke, dass ich zunächst tatsächlich die Stromversorgung direkt an der Lima abgreife, weshalb ich die Umschalterei vom Trennrelais auf Batterie 1 und 2 umgehe und dauerhaft die volle Ladespannung am Heizstab liegen habe. Damit werde ich im Frühjahr mal starten und berichte, ob es was gebracht hat.

Da an der LIma permanent die 12V der Batterie anliegen sehe ich nicht das du dir was gutes tust. Vergiss es!

Bei mir hängt der Kühlschrank direkt am Batteriepol der Zweitbatterie. Das ist auch Orginal so, mit der Sicherung dazwischen. Das Trennrelais sollte nix, rein garnix mit dem Kühlschrank zu tun haben.

Das Trennrelais hab ich durch zwei Natoknochen ersetzt so das ich mir ausdenken kann mit welcher Batterie ich starte. Natürlich habe ich so im Zweifelsfall auch die doppelte Batteriekapazität zum Starten zur Verfügung. Disziplin ist alles, ohne geht das aber nicht.

Das der Kühlschrank im Startvorgang nicht an ist oder auch im Stand aus ist dafür ist das korrekt angeschlossene Relais im Kühli selbst schon zuständig welches durch Klemme 61 angesteuert wird.

Der Absorberkühlschrank lebt von der Konituität der Beheizung und der Kühlkreislauf braucht seine Zeit bis er auf Touren kommt und seine Kühlleistung entwickelt. Das ist völlig anders als beim Kompressorkühli oder der Peltierkühlbox welche sofort Temperaturdifferenz aufbauen.
Da ich mir ein PT100 ins innere Kühlblech des RM184EGI eingebaut habe konnte ich beobachten was wann passiert.

Habe fertig
Liebe Grüße
Günter

[Alexander]

Diesen Sommer ging bei 35 Grad Außentemperatur jedoch die Butter im Kühlschrank in die Knie, weshalb ich mir gerade Gedanken mache, wie weiter verbessert werden kann.

Moin,
das Problem wird immer bleiben. Ausgenommen vielleicht, wenn du den ganzen Tag den Kühlschrank einfach zu läßt.
Ließ dir das mal durch: https://www.promobil.de/zubehoer/absorb ... e-dometic/

Und ich kann dir nur den guten Tipp geben, bau auf Kompressor um. Die Zeit, die du für die Optimierung verballerst, kannst du auch für den Umbau auf Kompressor verwenden. Ich kenne keinen der diesen Schritt bereut hat.
Der Kompressor läuft einfach, egal ob Motor an oder aus. Nie mehr überlegen müssen ob man jetzt besser auf Gas umstellt, oder wieder zurück auf Strom, oder habe ich die 12V ausgeschaltet, ...

[Joerg Hugo]

Bei mir hängt der Kühlschrank direkt am Batteriepol der Zweitbatterie. Das ist auch Orginal so, mit der Sicherung dazwischen. Das Trennrelais sollte nix, rein garnix mit dem Kühlschrank zu tun haben.

Bei mir hängt der Kühlschrank wie bei Dir an der Zweitbatterie und Dauerstrom liegt dementsprechend auch am Kühlschrankrelais an. Absicherung liegt direkt an der Batterie. Wenn ich jetzt die Zuleitung auf die Lima umklemme, ändere ich grundsätzlich nichts.
Das automatisch gesteuerte Trennrelais für Starter- und Zweitbatterie sorgt dafür, dass vornehmlich die Starterbatterie geladen wird. Dementsprechend liegen auch während der Fahrt an der Zweitbatterie häufig lediglich 12.7 Volt an, während die Starterbatterie 13,6 Volt bekommt. Gehe ich mit der Zuleitung auf die Lima, bekommt das Kühlschrankrelais während der Fahrt dauerhaft die volle Spannung von 13,6 Volt. Das Kühlschrankrelais schaltet bei mir nur dann, wenn die Zündung an ist, und ich den Schalter hierfür betätigt habe.
So meine Überlegung. Was soll daran falsch sein?

[Atlantik90]

Da wird über das Trennrelais im T3 komisches geschrieben.
Das Trennrelais schaltet durch, wenn die von D+ der Lima kommende Spannung höher ist als die für ein Durchschalten des Relais erforderliche. Das ist ziemlich genau zu der Zeit der Fall, wenn auch die Ladekontrolle im Instrumententräger erlischt.
Wenn es in diesem Zustand Spannungsunterschiede zwischen der 1.- und 2.-Batterie gibt, liegen die nur an Spannungsfällen auf den Zuleitungen, Relais und Steckkontakten zu der 2.-Batterie. Da ist absolut nichts an Vorrangschaltung. Die von z.B. Westfalia realisierte Verdrahtung ist da leider sehr betroffen.

Lasst eure Fantasie nicht mit euch durchgehen, nur weil manche Sachverhalte, die für moderne Lademanagemente im Netz zu finden sind, auf den T3 überträgt ohne Unterschiede im technischen Stand zu kennen oder zu berücksichtigen.

[Alexander]

Das automatisch gesteuerte Trennrelais für Starter- und Zweitbatterie sorgt dafür, dass vornehmlich die Starterbatterie geladen wird.

^
Ich gehe mal davon aus das es sich hiebei nicht um das originale Trennrelais handelt sondern um irgendwas anderes, was bereits nachgerüstet wurde.
Ich bleibe dabei. Absorber raus, Kompressor rein und alle Probleme sind mit einem Schlag vergessen.

[Joerg Hugo]

Das automatisch gesteuerte Trennrelais für Starter- und Zweitbatterie sorgt dafür, dass vornehmlich die Starterbatterie geladen wird.

^
Ich gehe mal davon aus das es sich hiebei nicht um das originale Trennrelais handelt sondern um irgendwas anderes, was bereits nachgerüstet wurde.
Ich bleibe dabei. Absorber raus, Kompressor rein und alle Probleme sind mit einem Schlag vergessen.

Ich habe als Trennrelais das Cyrix-CT verbaut, welches wie oben beschrieben arbeitet.
Mit einem Kompressor- Kühlschrank liebäugel ich tatsächlich, habe aber Bedenken, wenn ich mal länger ohne Stromanschluss stehe. Ich weiß, dass es Solarlösungen gibt, aber das wäre dann noch zusätzlicher Kram...

[T3oldie]

Kompressor rein, Stauraum verlieren, nachts schlecht schlafen (?) wegen Kühlschrankgeräuschen und freies Camping abhaken. Das ist keine Lösung.
Dann braucht man auch keinen Bulli mehr und nimmt einen Wohnwagen oder Zelt auf einem Campingplatz mit 230V.

Wenn die Heizpatronen und Gas richtig arbeiten ist das der bestmögliche Kompromiss für Autarkie. Auf die Energievorteile von Gas möchte ich nicht verzichten müssen. Mit einem Gastank steht man ca. 3 Wochen frei. Mit Kompressor vielleicht 1-3 Tage, und hat dann die (Zweit)Batterie leer.

Das Trennrelais hat natürlich nichts mit den möglichen Spannungsabfällen für die Heizpatrone zutun, solange die Zweitbatterie noch geladen wird.

[Atlantik90]

...
Ich habe als Trennrelais das Cyrix-CT verbaut, welches wie oben beschrieben arbeitet.
...

Und da handelt es sich eben genau nicht um ein Trennrelais sondern einen spannungsgesteuerten Batteriekoppler. Man darf nicht Äpfel und Birnen vergleichen.

[Alexander]

Kompressor rein, Stauraum verlieren, nachts schlecht schlafen (?) wegen Kühlschrankgeräuschen und freies Camping abhaken. Das ist keine Lösung.

Erst jetzt fällt mir auf dass ich seit über 15 Jahren, seit dem ich eine Kompressorkühlbox habe, im Bus Nachts nur noch schlecht schlafen kann. Ich bin im Urlaub also quasi tagelang durchgehend wach.
Das sind immer die Argumente mit denen man sich Probleme herbeiredet die es nicht gibt.

Wenn die Heizpatronen und Gas richtig arbeiten ist das der bestmögliche Kompromiss für Autarkie. Auf die Energievorteile von Gas möchte ich nicht verzichten müssen. Mit einem Gastank steht man ca. 3 Wochen frei. Mit Kompressor vielleicht 1-3 Tage, und hat dann die (Zweit)Batterie leer.

Na und? Hand aufs Herz, wer steht mit seinem Bus länger als 2 Tage Autark an der gleichen Stelle rum ohne mal zwischendurch zu fahren?
Und der, der das macht, der hat auch in Solar investiert.

[Oliver_e30]

Es gibt ja einige Verbesserungsmöglichkeiten, aber so ganz versteh ich das Problem ehrlich gesagt nicht. Wenn ich gute Kühlleistung haben will, läuft der Kühlschrank bei mir einfach auf Gas.

Je nach Art der Nutzung kann man einen Umbau auf Kompressor machen, fällt aber z. B. bei mir aus, weil mich maximal 2Tage freihstehen viel zu sehr einschränken würden.

[Joerg Hugo]

...
Ich habe als Trennrelais das Cyrix-CT verbaut, welches wie oben beschrieben arbeitet.
...

Und da handelt es sich eben genau nicht um ein Trennrelais sondern einen spannungsgesteuerten Batteriekoppler. Man darf nicht Äpfel und Birnen vergleichen.

"Trennrelais zum automatischen Laden der Verbraucherbatterie, sobald Starterbatterie geladen ist. Passend für Fahrzeuge mit 12V und 24V Bordspannung.
Sofort verfügbar"
So wird es halt angeboten

[Oliver_e30]

Na und? Hand aufs Herz, wer steht mit seinem Bus länger als 2 Tage Autark an der gleichen Stelle rum ohne mal zwischendurch zu fahren?
Und der, der das macht, der hat auch in Solar investiert.

Wir stehen oft deutlich länger, und oft im Norden. Wüsste nicht, wo der Vorteil liegt, bzw. Wir sind auch mit modernem Bus unterwegs gewesen und sowohl der kleine Frischwasser Tank wie auch das alles auf Elektrik läuft ist echt eine Einschränkung.

[stunt]

...nachts schlecht schlafen (?) wegen Kühlschrankgeräuschen und freies Camping abhaken. Das ist keine Lösung.
Dann braucht man auch keinen Bulli mehr und nimmt einen Wohnwagen oder Zelt auf einem Campingplatz mit 230V.

Wenn die Heizpatronen und Gas richtig arbeiten ist das der bestmögliche Kompromiss für Autarkie. Auf die Energievorteile von Gas möchte ich nicht verzichten müssen. Mit einem Gastank steht man ca. 3 Wochen frei. Mit Kompressor vielleicht 1-3 Tage, und hat dann die (Zweit)Batterie leer.

Das Trennrelais hat natürlich nichts mit den möglichen Spannungsabfällen für die Heizpatrone zutun, solange die Zweitbatterie noch geladen wird.

Also ich habe seit 10 Jahren eine Kompressorkühlbox im Bulli.
Ich kann hervorragend schlafen.
Wenn der Kompressor hinter einer Verkleidung ist (fest verbaut) kann man den sicher kaum noch wahrnehmen...

Und zweite Behauptung ist irgendwie auch quatsch.
Ich habe eine Solarzelle hinten auf dem Dach und die Kühlung läuft den ganzen Sommer durch.
Es wird mehr Strom erzeugt als ich verbrauche.
Versuch das mal mit deinem Gas.


Also, nicht alles pauschalisieren

[VW220]

Wenn Mann keine 2-5 € pro Tag auf dem Campingplatz für Strom ausgeben möchte aber Schattenplätze bevorzugt ist die Rechung einfach. Deshalb mag ich meine gasbetriebenen Absorberkühlschränke auch wenn sie den Innenraum mächtig aufheizen.

Die Solarzellenstromgenerierung ist ja auch noch nicht so alt und so erschwinglich.

Müsste ich mir was neues kaufen.... klar, Kompessor und mobiles bzw. mobilfähiges Solar ! Effizienz in punkto Kühlleistung ist einfach nicht vergleichbar.

[Ultimo]

Passendes Thema... Ich habe diese original MV Kühlbox. Diese habe ich drinnen, weil ich es einfach original haben wollte und das Teil recht groß ist und auf 230 V gut kühlt.

12V ist ne Katastrophe. Leitungen sind im ganzen Bus neu, daran liegt es nicht.
230V ok, aber ich möchte auch mal paar Tage unterwegs sein bzw. unabhängig vom Strom sein.

Nachgerüstet habe ich jetzt unter dem B2B Sitz 270 Ah Lifepo4. Die 80 Ah unter dem Fahrersitz kam raus. Die 80 Ah im Motorraum bleibt.

Nun zur Frage der Fragen: Hat wer schon mal sowas zum Kompressor umgebaut? Das sollte doch gehen. Das Setup verbraucht so wesentlich weniger.

Gruß Timo

[BennoR]

Hallo
Der Knackpunkt ist die Leistung! Minimale Temperatur kann man am Absorber ja noch tunen aber die Leistung!! Und dann bei Fahrt..
Ganz ehrlich: Unser Rm182(?) schaffte Eis, und ichhBe gelernt wie man ihn anzündet und wodurch er abstirbt (Rückwärtsfahrt) und wir haben unsren T3 wegen der alten Technik geliebt. Aber gemütlich frühstücken, dann erwärmte Milch und O Saft wieder rasch kühlen? Den Einkauf proppenvoll im Absorber bei 40 Grad sortiert verstauen? Alles Märchen. Jede Minute zählt bei geschätzt 50-100 W Leistung. Wie schon die Anleitung sagt
After a recognizable while a sense of could should appear on the ice tray. Deutsch: es könnte eine Idee von Kühle entstehen.
Heute T6 : da mache ich Eiswürfel bei 45 Grad und Saft und Bier werden kalt und nicht das Steak warm

Alles schon ok damals aber Solarzelle und Kompressor sind ein anderes Jahrtausend, und ich hab nicht mal Solar

Umbau Mv Box? Alles ist möglich aber Dometic bietet eigentlich alle Optionen. Ok 100% Schinese aber Serienteile..

[Ultimo]

Ich habe zwei Kompressor Kühlboxen und zwei originale MV Kühlboxen. Hätte jeweils eine geopfert...
Ich glaube nur dass bei den ganzen Kompressorkühlboxen das eigentliche Kühlelement mit eingeschweißt ist bzw. im Gehäuse steckt und nicht wie bei den Kühlschränken so ein Blechteil.

[puckel0114]

Für kaltes Bier opfere ich gerne die original Optik.
Hab früher auch die originale Box genutzt.
Aber heute mit der Kompressor Box will ich die nicht mehr missen.

[Alexander]

Bitteschön, gibt es hier:
https://www.yachtbatterie.de/de/isother ... oduct_info
Könnte man machen indem man den Kompressor statt Batterie unter den Beifahrersitz baut. Allerdings muß dann noch ein Lüfter dazu.
Nur dann kannst du die Kühlbox nicht mehr rausnehmen.

[Jens Brownstar]

"Trennrelais zum automatischen Laden der Verbraucherbatterie, sobald Starterbatterie geladen ist. Passend für Fahrzeuge mit 12V und 24V Bordspannung.
Sofort verfügbar"
So wird es halt angeboten

Das Cyrix ist lediglich ein Relais, was die zwei Batterien miteinander verbindet. Das besondere daran ist, dass es anhand des Spannungsniveaus der Starterbatterie erkennt, ob der Motor läuft oder nicht und entsprechend die zweite Batterie zuschaltet oder eben weg. Wenn Du eine erheblich niedrigere Spannung an der Zweitbatterie hast, macht das nicht das Cyrix, sondern Deine Verkabelung ist zu schwach ausgelegt. Dadurch wird im Übrigen Deine Aufbaubatterie auch nie richtig voll.

Ich habe im T3 schon lange auf Kompressor umgestellt, weil ich da kein Gas mitschleppen will und bei hohen Temperaturen der Absorber selbst mit Gas ans Limit kommt. Mit einer 100Ah Lithium Batterie lässt sich eine Kompressorbox normalerweise 3-4 Tage ohne Nachladen betreiben, natürlich abhängig von der Außentemperatur und dem Nutzungsgrad. Wenn es Sonne hat, lässt sich die Betriebsdauer mit einer Solartasche beliebig verlängern und man kann trotzdem im Schatten stehen. Und wenn es kalt ist, hält die Batterie auch gerne mal 1-3 Tage länger, weil die Box weniger aufgeheizt wird und weniger Getränke heruntergekühlt werden, entsprechend sinkt auch die Einschaltdauer des Kompressors.

Die Investitionen sind aber halt nicht zu vernachlässigen, außer der Kompressorbox selbst kommen noch dazu:
Batterie 300-400€
Ladebooster statt Cyrix 150€
Solarladetasche 200-250€
Solarladeregler 65€
Installationsmaterial 100€
Das sind Preise von eher hochwertigen Geräten. Es geht auch für 2/3 oder sogar noch billiger, dem traue ich aber nicht über den Weg. Und es geht auch locker für deutlich mehr als das Doppelte. Halte ich aber nicht für nötig.

Gruß, Jens

[puckel0114]

Ich hab das cyrix in meinem T5 drin.
Vorteil ist eben auch, wenn die zweite voll ist, trennt das Relais wieder.

Und, es funktioniert auch in die andere Richtung.
Schließe ich das Ladegerät an die zweite an, geht ein kleiner Erhaltungsladestrom auf die erste.

Gerade beim T5 mit den vielen Steuergeräten wichtig, wenn man auf dem Campingplatz die Türen auf und zu macht und die Steuergeräte „aufwachen“.

[StephanJX]

Moin,

wie puckel0114 ist das Cyrix eigentlich nichts anderes als das originale Trennrelais, ABER mit der Funktion dass es Ladung auf beiden Seiten des Relais erkennen kann. Bei mir ist zB die Solaranlage an der Zweitbatterie angeschlossen: sobald die Solaranlage Energie liefert wird die Startbatterie vom Cyrix mit zugeschaltet und auch geladen. Mit dem originalen Trennrelais würde in meinem Fall die Startbatterie von der Solaranlage nicht geladen werden.

Die original Verkabelung (ich rede jetzt von JX Diesel, Westfalia Joker) ist zwischen Startbatterie und Zweitbatterie etwas schwachbrüstig. Im Originalzustand hängen an der Zweitbatterie nur Kühlschrank und Standheizung (und Küchenlampen?), das ist nicht viel Verbrauch, und der Spannungsabfall zwischen Start- und Zweitbatterie hält sich während der Fahrt beim Laden in Grenzen. Wenn man jetzt aber hergeht (wie ich), und zB seine ganze Musikanlage auf die Zweitbatterie umklemmt (damit man beim Campen Musik hat ohne die Startbatterie zu leeren), dann ist während der Fahrt die Leistungsnachfrage an der Zweitbatterie ziemlich hoch, und darum auch der Spannungsabfall zwischen Start- und Zweitbatterie hoch. Je mehr Verbraucher du also während der Fahrt an der Zweitbatterie laufen hast, desto geringer wird die Spannung sein die du dort hast - und desto schlechter wird die Zweitbatterie geladen.

Das alles wird vielleicht einen Teil deiner Probleme mit der Leistung der 12V Heizpatrone des Kühlschrankes erklären können.

Cheers, Stephan

[Alexander]

mit der Funktion dass es Ladung auf beiden Seiten des Relais erkennen kann. Bei mir ist zB die Solaranlage an der Zweitbatterie angeschlossen: sobald die Solaranlage Energie liefert wird die Startbatterie vom Cyrix mit zugeschaltet und auch geladen.

Und das kann auch zu einem ganz lästigen Nachteil sein.
Wenn beide Batterien leer sind, also so richtig leer und man schließt dann an einer Batterie ein Ladegerät an, dann erkennt das Cyrix das und schaltet die 2. Batterie zu. Da diese aber auch leer ist geht nun dioe Spannung so weit runter dass das Cyrix wieder abschaltet. Spannung geht wieder hoch, zuschalten, Spannung wieder runter, abschalten usw.
Entweder hat man dann ein 2. Ladegerät oder man klemmt eine Batterie ab.
(Das ist übrigens keine Theorie sondern eine Praxiserfahrung)
Dann doch lieber den Votronic B2B LAdewandler über D+ gesteuert.
Der lädt übrigens auch "rückwärts".

[BennoR]

Aber nicht meinen 121230 Vortronic an Lithium, die Sicherung intern schmilzt dann dahin
Dann Victron und Votronic standby charger nach vorne…

[Alexander]

Benno, was möchtest du damit sagen?
Mein 121230 funktioniert seit einem Jahr ganz problemlos an einer LiFePo

[Henry27]

Hallo Leute!
Da das hier sowieso kompett ausgeartet ist, mein Senf:
Ein Absorberkühlschrank hat durchaus seine Berechtigung.Wenn man sowieso nur Richtung Norden fährt gibt es für mich nix besseres.
Der läuft bei uns mit 5kg Gasflasche einfach 4 Wochen durch und die Kühlleistung ist super.Wenn mann allerdings Richtung Süden fährt, mit 30° Außentemperatur (dann 40° im Bus) geht beim Absorber garnix mehr. Dann ist auch Latte, ob man noch nen zusätzliche Lüfter hinterm Kühlschrank hat...

LG Henning