Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
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Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Moin,
in der vergangenen Woche habe ich meine alten Dämpfer gegen die Bilstein B4 getauscht inkl. Tausch der Federn (aus den X-Star Modellen).
Ich selbst bin Newbie auf dem Gebiet, wie eigentlich alle komplexeren Themen am Bus. Denn: ich habe nur einen und muss daher auch alles hoffentlich nur einmal machen.
Ich möchte anderen Haus- und Hofschraubern die Angst nehmen, sich auch an solch komplexen Themen wie Fahrwerk zu versuchen.
Einige von euch haben sicherlich andere Methoden - ich habe es so gemacht.
Und jetzt die Bilder.
Das war die Ausgangslage. Alles noch gut. Ich habe die Schrauben Tage vorher mit Rostlöser eingesprüht.
Bremsscheibe ab. Die beiden Schrauben saßen sehr fest und ich musste etwas probieren, um den richtigen Hebelweg zu finden.
Staubblech kommt ab. Hier werde ich später die meisten Stunden verbraten.
Lässt sich einfach mit der Hand abziehen.
Stabsstütze lösen. Sie steht leicht unter Spannung. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mit einem Wagenheber den unteren Querlenker unterstützt.
Die Mutter des Dämpfers ging gut runter. Doch die Schraube drehte sich nur unter großem Kraftaufwand mit der Hülse. Ich habe versucht sie mit einem Dorn herauszuschlagen und dabei nur meinen Daumen kaputt gemacht.
Die untere Schraube des Dämpfers habe ich dann mit der eigenen Mutter ausgedreht. Vorher habe ich den Kopf der Schraube mit ner Flex entfernt. Zum Glück hat sich die Schraube nicht mitgedreht.
Bei der rechten Schraube habe ich den Inbusschlüssel nicht tief genug mit dem Hammer eingetrieben. Ich habe geflucht als ich das ausgebuddelte Ding gesehen habe. Zum Glück ließ es sich doch noch über den herkömmlichen Weg ausdrehen. Die Schraube ersetze ich später.
Bei meinen alten Dämpfern waren oben komischerweise zwei Muttern und keine Plastikkappe drauf.
Federspanner irgendwie angesetzt und raus mit den alten Dingern.
Jetzt bin ich etwas überrascht. Der Größenunterschied zwischen alt und neu ist doch recht groß.
Alles auseinander. Da wo ich später nicht mehr dran komme wird noch mal dick lackiert.
Zusammengebaut!
Im Hintergrund sieht man noch mal wie ich das mit dem Bremssattel gemacht habe. Statt hängen habe ich ihn auf das Brett gelegt.
Jetzt gehts an das Staubblech.
Ich habe es bei einer Schraube geschafft sie auszubohren und das M6 Gewinde zu zu schneiden. Doch alles nur unter erheblichen Bohrerverschleiß. Bei den anderen beiden habe ich mich dazu entschieden kleine M5 Gewinde in der unmittelbaren Nähe zu platzieren und in die Staubbleche neue Löcher zu bohren. Diese Erkenntnis hat mich bestimmt 3 h gekostet. Langzeiterfahrung werden es zeigen...
Fertig montiert und später leider gar nicht mehr zu sehen.
Danach erfolgt nur noch die Montage mit den vorgeschriebenen Drehmomenten.
Größenvergleich der hinteren Feder. Links ist die „neue“.
Fertig zusammengebaut. Hier ist der Zeitaufwand verschwindend gering. Pro Seite vielleicht 45 Minuten.
Die Tage will ich noch die Vorderachse einstellen. Hierzu habe ich mit auf meinem Hof zwei Platten gesucht, welche in Waage zueinander sind. Die beiden Vorderräder sollen hierauf stehen, damit ich den Sturz korrekt bestimmen kann.
Ich mochte hier nach der Methode von Neujoker arbeiten. Soll heißen, dass ich den Abstand von Querlenker zu Boden messe. Dann nehme ich das Rad ab und bringe den Wagen mit einem Heber wieder auf die gleiche Höhe. Dann stelle ich den Nachlauf ein (Fahrzeugschräglage beachten!).
Da ich nun weiß, dass der Wagen in Längsachse in Waage steht, möchte ich versuchen an den Bremsscheiben den Sturz zu messen. Denn m.M.n. sollten die Bremsscheiben parallel zu den Felgen verlaufen.
Ansonsten fuhr sich der Wagen jetzt auch schon gut.
ich wollte auch erst die oberen Traggelenke austauschen. Doch sie ließen sich mit meinen Mitteln einfach nicht austreiben. Da aber im Reparaturleitfaden steht, dass man sie nur bei verschlissenen Manschetten tauschen soll, habe ich es dann doch gelassen.
Wie man vielleicht sieht sind die Zugstreben (und deren Gummis) bereits neu.
in der vergangenen Woche habe ich meine alten Dämpfer gegen die Bilstein B4 getauscht inkl. Tausch der Federn (aus den X-Star Modellen).
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Einige von euch haben sicherlich andere Methoden - ich habe es so gemacht.
Und jetzt die Bilder.
Das war die Ausgangslage. Alles noch gut. Ich habe die Schrauben Tage vorher mit Rostlöser eingesprüht.
Bremsscheibe ab. Die beiden Schrauben saßen sehr fest und ich musste etwas probieren, um den richtigen Hebelweg zu finden.
Staubblech kommt ab. Hier werde ich später die meisten Stunden verbraten.
Lässt sich einfach mit der Hand abziehen.
Stabsstütze lösen. Sie steht leicht unter Spannung. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mit einem Wagenheber den unteren Querlenker unterstützt.
Die Mutter des Dämpfers ging gut runter. Doch die Schraube drehte sich nur unter großem Kraftaufwand mit der Hülse. Ich habe versucht sie mit einem Dorn herauszuschlagen und dabei nur meinen Daumen kaputt gemacht.
Die untere Schraube des Dämpfers habe ich dann mit der eigenen Mutter ausgedreht. Vorher habe ich den Kopf der Schraube mit ner Flex entfernt. Zum Glück hat sich die Schraube nicht mitgedreht.
Bei der rechten Schraube habe ich den Inbusschlüssel nicht tief genug mit dem Hammer eingetrieben. Ich habe geflucht als ich das ausgebuddelte Ding gesehen habe. Zum Glück ließ es sich doch noch über den herkömmlichen Weg ausdrehen. Die Schraube ersetze ich später.
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Federspanner irgendwie angesetzt und raus mit den alten Dingern.
Jetzt bin ich etwas überrascht. Der Größenunterschied zwischen alt und neu ist doch recht groß.
Alles auseinander. Da wo ich später nicht mehr dran komme wird noch mal dick lackiert.
Zusammengebaut!
Im Hintergrund sieht man noch mal wie ich das mit dem Bremssattel gemacht habe. Statt hängen habe ich ihn auf das Brett gelegt.
Jetzt gehts an das Staubblech.
Ich habe es bei einer Schraube geschafft sie auszubohren und das M6 Gewinde zu zu schneiden. Doch alles nur unter erheblichen Bohrerverschleiß. Bei den anderen beiden habe ich mich dazu entschieden kleine M5 Gewinde in der unmittelbaren Nähe zu platzieren und in die Staubbleche neue Löcher zu bohren. Diese Erkenntnis hat mich bestimmt 3 h gekostet. Langzeiterfahrung werden es zeigen...
Fertig montiert und später leider gar nicht mehr zu sehen.
Danach erfolgt nur noch die Montage mit den vorgeschriebenen Drehmomenten.
Größenvergleich der hinteren Feder. Links ist die „neue“.
Fertig zusammengebaut. Hier ist der Zeitaufwand verschwindend gering. Pro Seite vielleicht 45 Minuten.
Die Tage will ich noch die Vorderachse einstellen. Hierzu habe ich mit auf meinem Hof zwei Platten gesucht, welche in Waage zueinander sind. Die beiden Vorderräder sollen hierauf stehen, damit ich den Sturz korrekt bestimmen kann.
Ich mochte hier nach der Methode von Neujoker arbeiten. Soll heißen, dass ich den Abstand von Querlenker zu Boden messe. Dann nehme ich das Rad ab und bringe den Wagen mit einem Heber wieder auf die gleiche Höhe. Dann stelle ich den Nachlauf ein (Fahrzeugschräglage beachten!).
Da ich nun weiß, dass der Wagen in Längsachse in Waage steht, möchte ich versuchen an den Bremsscheiben den Sturz zu messen. Denn m.M.n. sollten die Bremsscheiben parallel zu den Felgen verlaufen.
Ansonsten fuhr sich der Wagen jetzt auch schon gut.
ich wollte auch erst die oberen Traggelenke austauschen. Doch sie ließen sich mit meinen Mitteln einfach nicht austreiben. Da aber im Reparaturleitfaden steht, dass man sie nur bei verschlissenen Manschetten tauschen soll, habe ich es dann doch gelassen.
Wie man vielleicht sieht sind die Zugstreben (und deren Gummis) bereits neu.
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Hi,
gut gemacht. Bremssattel hatte ich auch immer so abgelegt
Ein paar Anmerkungen:
joschi
PS: zu solltest noch anmerken dass für reinen Feder- und Dämpfertausch das Abmontieren von Bremsscheibe/Radlager/.. nicht notwendig ist. Hast du ja nur gemacht um die Bremsstaubbleche zu ersetzen
gut gemacht. Bremssattel hatte ich auch immer so abgelegt
Ein paar Anmerkungen:
- Schrauben Bremsstaubbleche kann man normalerweise gut aufmeiseln
- Federspanner ist normalerweise nicht nötig wenn man den Querlenker etwas weiter runterlässt
- Der Höhenunterschied von Federn im ausgebauten Zustand hat meist keine Aussage da sie sich beim Einbau unterschiedlich stauchen
- Untere Dämpferschraube einfach raushammern. Die Hülse kommt da irgendwann mit raus.
- Sturz einstellen: neue selbstsicherende Muttern für die Querlenkerschrauben nicht vergessen!!
- Sturz einstellen: digitale Wasserwaage einfach an der Auflagefläche der Felge an der Bremsscheibe halten. Ich hab mir trotzdem noch ein Stück Alu-L-Winkelprofil so auf Länge gesägt dass es an den Felgenhörnern ansetzt so dass man auch später mal schnell den Sturz kontrollieren kann ohne Räder demontieren. Ich war aber in beiden Fällen innerhalb der Toleranz
- Bremssattelträger: diesen unbedingt mit dem richtigen Drehmoment montieren!! Beim Girling sind das nicht 160Nm sondern 270Nm. Und wenn da dann irgendwo Lack ist lösen sich diese Schrauben garantiert wieder.
joschi
PS: zu solltest noch anmerken dass für reinen Feder- und Dämpfertausch das Abmontieren von Bremsscheibe/Radlager/.. nicht notwendig ist. Hast du ja nur gemacht um die Bremsstaubbleche zu ersetzen
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Echt? So viel? Ok - dann muss ich nochmal ran.Bremssattelträger: diesen unbedingt mit dem richtigen Drehmoment montieren!! Beim Girling sind das nicht 160Nm sondern 270Nm. Und wenn da dann irgendwo Lack ist lösen sich diese Schrauben garantiert wieder.
Danke
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Ich habe gerade nochmal geschaut. Also sowohl für die alte, als auch die neue Version finde ich 160 NM.
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Schau in den Reperaturleitfaden von VW "Fahrwerk Ausgabe Juni 1985" Seite 37. Wenn du diesen Girling-Faustsattel hast dann gelten die 270Nm. Ziehst du dort stattdessen mit 160Nm an fängt es vorne irgendwann das klappern an und es wird allmählich gefährlich. Dann schleunigst anhalten und mit ner 22er Nuss das Ding richtig anknallen. Dazu Lenkrad jeweils auf Links- bzw Rechtanschlag so kommt man besser an die Schrauben ran.
Grüße joschi
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
OK, jetzt hab ich es gefunden. Danke. So was könnte böse ausgehen. 160 NM zu 270 M sind schon enorm. Mal sehen was mein Drehmomentschlüssel so hergibt.
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Da meine Drehmomentschlüssel bei 200Nm aufhören hab ich das mit Verlängerung und Körpergewicht gemacht. Grüße joschi
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Moin,MichaKinne hat geschrieben:
Größenvergleich der hinteren Feder. Links ist die „neue“.
also ich finde ja daß das keine x-Star Feder ist.
Die Federn vom Starfahrwerk haben eigentlich den gleichen Außendurchmesser wie alle anderen Serienfedern auch.
Oder täuschen die Fotos?
Ergänzung: Ich denke nicht das die Fotos täuschen. Die Drahtstärke ist für meinen Geschmack auch zu gering.
Viele Grüße,
Alexander
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Auf dem Bild sieht man deutlich, dass die linke Starfeder dünner ist als die alte Feder rechts daneben. Da täuscht nichts drüber hinweg. Könnte es sein, dass die alte eine "verstärkte" Feder war?
Gruß, Joky
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Vielleicht sind es ja diese Lesjöfors? Meine eingelagerten Starfedern sehen hinten so aus:
Grüße joschi
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Also ich habe mich da auf die Farbmarkierung und auf die Aussage des Verkäufers verlassen.
Letztendlich gefällt mir (bis jetzt) das optische Ergebnis.
Mit den alten Federn war der Wagen sehr hoch.
Messungen mit alten Federn (zwischen links/rechts gemittelt)
Abstand Radkasten - Boden
Vorne 72cm
Hinten 72cm
(ich konnte vorher von vorne nach hinten unter dem Auto durch gleiten)
Abstand Radkasten - Nabe
Vorne 41cm
Hinten 41cm
Messungen mit neuen Federn (zwischen links/rechts gemittelt)
Abstand Radkasten - Boden
Vorne 67cm
Hinten 67cm
Abstand Radkasten - Nabe
Vorne 36cm
Hinten 36,5cm
Letztendlich gefällt mir (bis jetzt) das optische Ergebnis.
Mit den alten Federn war der Wagen sehr hoch.
Messungen mit alten Federn (zwischen links/rechts gemittelt)
Abstand Radkasten - Boden
Vorne 72cm
Hinten 72cm
(ich konnte vorher von vorne nach hinten unter dem Auto durch gleiten)
Abstand Radkasten - Nabe
Vorne 41cm
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Messungen mit neuen Federn (zwischen links/rechts gemittelt)
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Moin,
ich bleibe dabei, die hinteren Federn sind keine VW x-Star Federn.
Es gibt keine VW T3 Federn die so aufgebaut sind wie diese Federn.
Muß ja keine Absicht vom Verkäufer gewesen sein.
ich bleibe dabei, die hinteren Federn sind keine VW x-Star Federn.
Es gibt keine VW T3 Federn die so aufgebaut sind wie diese Federn.
Muß ja keine Absicht vom Verkäufer gewesen sein.
Viele Grüße,
Alexander
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Re: Bilstein B4 und "Star" Federn - So hab ich es gemacht
Sind die Star federn nicht gleichmässig aufgebaut von den Windungen her? Die hier hat ja untershiedliche Abstände dazwischen, weiss jetzt nicht wie man das nennt...dynamisch? Egal, wenn sich die Karre gut fährt is es doch auch nicht so wichtig.
2E Luftansaug im rechten Ohr http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=75&t=81806
"Mir kommt kein Auto ins Haus in dem man nicht Kacken, Schlafen, Kochen und mit soviel Gepäck reisen kann!"
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